La Couronne

November 1996
Krogrecension av Bong i Sydsvenskan


Middag:
La Couronne
Södra Förstadsgatan 36, Malmö
BETYG: tre stjärnor


Kronan som får vara symbol för den nyöppnade restaurangen med samma namn är tecknad i en lekfullt grovhuggen stil, vilket nog är alldeles nödvändigt. Annars skulle regalien tillsammans med det franska namnet antyda en pretention som vore missvisande. La Couronnes främsta charm är just det mått av anspråkslöshet med vilket en överraskande hög kvalitet erbjuds - åtminstone på maten.

     Lokalen ligger ganska undanskymt på gågatan ett stenkast före Triangeln. Inredningen är lika naken som de stora skyltfönstren. Väggarna saknar dekorationer, förutom här och där små målningar av köksattiraljer i en enkel stil som känns väldigt 50-tal. Taket, högt däruppe, är vitt och begåvat med en stuckatur där små kronor av högtidigligare utformning än restaurangens logotype bildar återkommande inslag. Som en bård strax under taket sitter nakna glödlampor med markerad solgul glödtråd.

     De enda mer överdådiga utsmyckningarna är annars blott några sofistikerat eleganta blomvaser i fönstren och den närmast högteknologiskt designade bardisken. I denna stora yta blir alltså helhetsintrycket en smula spartanskt. Det generöst tilltagna avståndet mellan borden, som i all enkelhet täcks med vita dukar, ändrar inte på detta första intryck.

     Serveringspersonalen är gästvänlig men varken den kvickaste eller mest erfarna i branschen. Det kan ha sin charm men blir då och då lite besvärande. Menyn byts varje dag och förevisas på ett vikt A4-blad. Antalet rätter är minimalt, vilket skänker förtroende. Tre förrätter, lika många varmrätter - i båda fallen med ett vegetariskt alternativ - och dito desserter.

     Priserna är behärskade. Dyrast bland förrätterna är svensk hummer i sallad för 70 kronor, bland varmrätterna det grillade gödtuppsbröstet för 120 - biligast den vegetariska varianten, denna gång svartrötter och valnötter i balsamico med gräddglacerad grönkål för 75. Desserterna kostar allihop 50 kronor.

     Vinlistan återfinns på samma enkla meny - fem var av vita och röda mellan 130 och 210 kronor, ett par mousserande samt två dessertviner som endast serveras på glas. Också övriga viner kan fås på glas, fast det inte anges på menyn. Det är inga giganter men en välvald samling.

     Av förrätter visar sig parfait på anklever med grillat olivbröd för 45 kronor vara en långt mer skön inledning än priset fordrar. Anklevern framträder med just den mjuka distinktion man kunde hoppas, brödet är en lagom lekfull kamrat till denna udda parfait, dessutom har rätten dekorerats lika välfunnet med lite russin.

     Den vegetariska entrén blomkål-persiljecrème med marinerad svamp för 40 är en lika genomtänkt anrättning, om än inte lika generös mot gommen - detta är nu i de flesta fall vegetarianernas lott i livet. Dock har rätten insiktsfullt givits den sorts smakregister och karaktär, som vegetarisk diet utvecklar en gom för. Det imponerar. Cremen är tjock som risgrynsgröt och nästan lika mild i smaken, medan svampen - blott champinjoner, vilket i och för sig kunde bekännas i menyn - har marinerats med viss skärpa och därmed blir en välfunnen kontrast.

     Huvudrätten grillat gödtuppsbröst med rödvinskokta mungbönor och spröda palsternackor kostar 120 kronor, vilket är rena underpriset. Portionen är generös utan att vara överdriven, köttet vackert och välsmakande, bönorna ett lika nyttigt som passande tillägg och de sprödrostade papperstunna skivorna av palsternacka är läckra som det mest syndiga snask. Den halstrade siken med cocotte på vitkål, jordärtskockor och äpple för 110 kronor är en ren delikatess. Det är svårt att hantera fisk bättre än såhär - köttets sjok faller villigt för besticken och har all sin smak och karaktär i behåll. I den vackra cocotten märks tacknämligt jordärtskocka mer än äpple.

     Till båda rätterna serveras kokt potatis skuren i klyftor. Den har kokats något kortare tid än brukligt och därmed behållit en viss grad av tuggmotstånd, som gör den intressantare och mera uppiggande att förtära. Det kunde vara ett lyckat misstag i köket, om inte samma princip applicerats på mungbönorna till tuppen.

     Även de läckra desserterna chokladparfait med aprikos-passionsfruktscoulis respektive saffran-vaniljkokta clementiner påvisar en genomtänkt idé, där maten utan att vara trist mager eller återhållen ändå behåller en spänstig nyttighet, som gör att man har energi och lätt sinne även efter en trerättersmåltid.

     Detta tillsammans med så måttliga priser att två personer klarar sig med under 700 kronor, samt det faktum att krogen är tillhåll för unga kulturknuttar, vilket så att säga bidrar till underhållningen, gör att man inte kan undanhålla La Couronne den tredje stjärnan. Också baren i källarvåningen har sina många poänger.

Bong


På MUGGEN
BETYG: två rullar


Toaletterna, som saknar könsbestämning, är flera till antalet och smått kallt kliniskt prydliga och rena.


© Stefan Stenudd

Berättelsen om Bong











Boken om Bong

Bong - tolv år som hemlig krogrecensent, av Stefan Stenudd.
Bong - Tolv år som hemlig krogrecensent

Här är boken om mina tolv år som den hemliga krogrecensenten Bong i Sydsvenskan. Kom med bakom kulisserna på ett arbete som inte är så skilt från spioners. Ta reda på vad som rörde sig i den här recensentens huvud - för att inte tala om de många heta reaktionerna. Klicka på omslagsbilden för att se boken på Adlibris nätbokhandel.